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paolo75
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Residenza: Sesto San Giovanni
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 Inviato: Sab Giu 04, 2011 1:37 pm Oggetto: |
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| airborne ha scritto: | sono abbastanza pippa da essermi già incasinato qualche volta  so che serve  però per me non su tutte le vie, e naso non per quelle su cui vuola andare freedom
si potrebbe discutere della cosa, per estremizzare diciamo che quando vedo gente col martello al moregallo penso "CAIANI"  ma incasiniamo solo ulteriormente la discussione 
e poi tecnicamente ha chiesto materiale per "trad", termine nato in terra anglosassone che indica un modo di salire proteggersi solo con protezioni veloci, quindi nada chiodi  |
Sono d'accordo con te però in effeti se si vuole andare a fare una via alpinistica (e non puramente trad) chiodi e martello bisogna saperli usare, e bisogna sapere quando possono rimanere a casa, meglio ogni tanto un po' di peso in più che in meno
P.S. la battuta del giovane comunque era pura invidia |
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airborne
Registrato: 07/08/08 19:43
Messaggi: 1370
Residenza: Bergamo- Trento
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| Inviato: Sab Giu 04, 2011 4:35 pm Oggetto: |
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in fondo il trad è bello perchè è vario!
però è troppo facile farlo su falesie da 15m inglesi, o fessure perfette di granito americano: il futuro trad estremo sarà nelle orobie!
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Audaces fortuna iuvat
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leo
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Residenza: 3gasio
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| Inviato: Sab Giu 04, 2011 5:34 pm Oggetto: |
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Volendo puoi anche andare ad "allenarti" in qualche falesia facile, tanto per prendere confidenza con il materiale
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“quello che facciamo non viene mai compreso, ma sempre e soltanto apprezzato o disprezzato.” |
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riccio86
Registrato: 14/03/10 18:49
Messaggi: 96
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| Inviato: Sab Giu 04, 2011 7:20 pm Oggetto: |
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provare una via fittonata facendola trad mi sembra una gran forzatura,però parere del tutto personale!
secondo me per prendere confidenza con nut e friend basta andare in vie dove qua e là bisogna integrare, dove li usi ma ogni tanto hai anche le sicurezze dei fittoni se non si è tanto pratici e non ci si fida troppo,ma nel frattempo impari ad usarli!
una volta presa confidenza allora si può provare effettivamente qualche via trad,ma parlando di trad fittoni o chiodi sopratutto in fessura non ci deve essere nemmeno l'ombra!
per impratichirsi un po secondo me la Grigna o il Medale soprattutto nut (poi dipende dalle vie); con friend val di mello,anche se magari lì un pò di mano bisogna averla!
in ogni caso....Buone arrampicate!!!!! |
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LorenzOrobico
Registrato: 08/02/07 23:23
Messaggi: 9209
Residenza: Trescùr (BG)
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| Inviato: Sab Giu 04, 2011 8:59 pm Oggetto: |
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Certo che per uno che non ha esperienza pensare di appendersi con un cliff mentre posizioni un nut... non e` che ogni volta che c'e` la fessura da nut di fianco trovi una bella tacca o goccia da cliff.
Poi uno inizia a proteggersi arrampicando su terreno con molto margine, quindi il cliff sarebbe solo un modo per ingarbugliarsi nel materiale. Prenditi un set base di nut Black Diamond e i friend Camalot 0.4, 0.75, 1. Se vai su dolomia qualche tricam e` utilissimo. E il cavanut con un socio buon cavatore.
Se uno e` un minimo portato impara facilmente senza maestri, usando la logica.
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freedom
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Residenza: Bassa Bergamasca
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| Inviato: Dom Giu 05, 2011 5:18 pm Oggetto: |
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| airborne ha scritto: | | ... il futuro trad estremo sarà nelle orobie! |
Amen!
| riccio86 ha scritto: | provare una via fittonata facendola trad mi sembra una gran forzatura,però parere del tutto personale!
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E' solo per una questione mentale, essendo all'inizio sapere che ho comunque a disposizione un fittone o un fix è una bella tranquillità.
| LorenzOrobico ha scritto: | Prenditi un set base di nut Black Diamond...
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L'altro giorno ho avuto in mano il set BD e il set mezzelune della Camp. Mi sembrava migliore il secondo che a parità di n° di pezzi aveva più varietà di misure, quello della BD aveva misure medio piccole, anche se però sembravano fatti meglio.
Comunque credo mi convenga andare prima con uno che ha tutta l'attrezzatura e vedere cosa si usa di solito prima di imbarcarmi in spese inutili.
Qualcuno si offre volontario?
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guidoval
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| Inviato: Dom Giu 05, 2011 5:35 pm Oggetto: |
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Cosa vuol dire "trad"?
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Bù ma mia cuiù |
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leo
Registrato: 25/02/08 21:43
Messaggi: 6823
Residenza: 3gasio
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| Inviato: Dom Giu 05, 2011 5:42 pm Oggetto: |
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| guidoval ha scritto: | | Cosa vuol dire "trad"? |
Vuol dire che non lasci a casa i chiodi al posto dei boxer attillati, ma al posto di naz&frenz 
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claus_
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Residenza: Kajaani
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| Inviato: Dom Giu 05, 2011 6:27 pm Oggetto: Re: Materiale per arrampicata trad |
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| freedom ha scritto: |
Ho pensato di acquistare una serie di nut della Camp da integrare con qualche altro di altre misure (in tutto circa 10), oltre a varie fettucce e un gancio clif. |
i nut della camp sono semplici ed economici, nel complesso non male, per iniziare.
però, nel campo dei nuts, io li affiancherei a qualche altro nut dalle forma un po' più evoluta. tipo dmm o metolius. personalmente poi trovo spesso utili qualche nut offset e dei micro nuts (tipo astronuts, rp e simili)
cmq se fai altro, anche le più facili della val di mello, ti serviranno dei friends. se hai un set completo di nut puoi prendere .5/.75/1/2 BD
i tricams utili su rocce tipo presolana, gran sasso, sasso cavallo
i ballnuts ottimi in micro fessure in granito
gli exes moderni possono essere utili come raddoppio/triplicazione di misure di friends, quelli vecchi squadrati fanno scena appesi in garage o in ufficio
poi esistono le protezioni naturali... a seconda della roccia e del luogo porta cordino in kevlar, chiuso e aperto, per clessidre, sassi incastrati ecc...
se sosti su protezioni veloci fallo con criterio e considera il ribaltamento della sosta
non annodare o strozzare le fettucce, soprattutto quelle moderne sottili in dynema
lascia perdere i cliff, nel caso vengono moooolto dopo, ti ci puoi fare anche molto male.
fai pratica a proteggerti in posizioni sicure tipo alla base di una parete |
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LorenzOrobico
Registrato: 08/02/07 23:23
Messaggi: 9209
Residenza: Trescùr (BG)
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| Inviato: Lun Giu 06, 2011 12:46 pm Oggetto: |
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Le indicazioni di Claus sono ineccepibili.
Di fatto sul giusto kit di protezioni veloci potremmo andare avanti per ore a farci le pippe e in questo campo ci sarebbe da divertirsi, ogni attrezzo ha i suoi vantaggi / svantaggi a seconda del tipo di roccia che si incontra. Potrei anche dirti che il kit migliore e` fatto di un'assortimento pensato di misure di un tipo di nut, misure di un altro, friends, ma cio` dipende dal tipo di attivita` e dall'alpinista.
La versione quick and dirty e`: prendi il primo set e vai in montagna a far pratica, Camp o BD cambia poco.
Ma visto che una serie di nut ti dura tranquillamente 10-15 anni se sei un alpinista della domenica, allora non stare a guardare piu` di tanto i 20-30 euro di differenza.
Bellissimi quei DMM offset... io ho usato i Metolius Ultralight Curve Nut di lorenz71 e oltre ad essere decisamente belli esteticamente, si comportano gran bene in ogni genere di fessura.
Gia` che ci siamo e` bene ricordare che nut e friends nelle misure piccole e micro non hanno la resistenza sufficiente per tenere un volo "serio", ma vanno utilizzati per lo piu` per la progressione o come sicurezza psicologica. Infatti se un nut standard tiene 10-12kN, un micro va dai 2 ai 5 kN, che potrebbero non essere abbastanza...
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claus_
Registrato: 12/02/07 21:39
Messaggi: 2200
Residenza: Kajaani
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| Inviato: Mar Giu 07, 2011 9:18 am Oggetto: |
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| LorenzOrobico ha scritto: |
Gia` che ci siamo e` bene ricordare che nut e friends nelle misure piccole e micro non hanno la resistenza sufficiente per tenere un volo "serio", ma vanno utilizzati per lo piu` per la progressione o come sicurezza psicologica. Infatti se un nut standard tiene 10-12kN, un micro va dai 2 ai 5 kN, che potrebbero non essere abbastanza... |
non mi ero addentrato nel discorso per non tediarlo troppo...
personalmente, sul cosiddetto terreno d'avventura, porto 1-2 dissipatori (uso dei Screamers della Yates, leggeri e comodi) che uso sia su protezioni deboli o marginali,veloci ma anche chiodini incerti o clessidrini...
altro giochetto (ammetto che subisco il fascino del gritstone) è mettere più protezioni ravvicinate, anche tre-quattro o più prima di un passo chiave o di un run out
oppure si possono fare dei collegamenti semimobili e rinviare al vertice
poi sulle microprotezioni, in particolare nuts e su calcare dolomie e simili, anche se la tenuta dei cavetti fosse alta, si rischierebbe di rompere la roccia per le ridottissime superfici di contatto e quindi elevate pressioni.
i micronuts con cavetto saldato o annegato direttamente nel blocchetto hanno tenute ancora buone (5-6kN) anche in misure davvero piccole,in questi casi secondo me diventa cruciale il piazzamento più che la resistenza. (ho provato di persona un volo su micronut, tenuto alla grande, anche se mi è uscito un urlo agghiacciante in fase di decollo ) |
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freedom
Registrato: 09/02/11 15:33
Messaggi: 81
Residenza: Bassa Bergamasca
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| Inviato: Mar Giu 07, 2011 11:28 am Oggetto: |
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| LorenzOrobico ha scritto: |
io ho usato i Metolius Ultralight Curve Nut di lorenz71 e oltre ad essere decisamente belli esteticamente, si comportano gran bene in ogni genere di fessura.
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Belli sono belli (e anche leggermente più cari della concorrenza), ma il cavetto rivettato e annegato ... non è che per risparmiare il 30% del peso hanno risparmiato anche sulla tenuta? Non saprei, tu cosa ne pensi?
Ma lorenz71 dove li ha presi?
| claus_ ha scritto: |
non mi ero addentrato nel discorso per non tediarlo troppo...
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Tranquillo che non corri questo rischio. Più si sa meglio è.
| claus_ ha scritto: |
personalmente, sul cosiddetto terreno d'avventura, porto 1-2 dissipatori (uso dei Screamers della Yates, leggeri e comodi) che uso sia su protezioni deboli o marginali,veloci ma anche chiodini incerti o clessidrini... |
Li ho visti sul sito. Ma sono usa e getta? Credo di non aver capito l'esatto funzionamento.
| claus_ ha scritto: |
oppure si possono fare dei collegamenti semimobili e rinviare al vertice
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  Scusa ma questa non l'ho capita.
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claus_
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Residenza: Kajaani
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| Inviato: Mar Giu 07, 2011 11:33 am Oggetto: |
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| freedom ha scritto: |
| claus_ ha scritto: |
personalmente, sul cosiddetto terreno d'avventura, porto 1-2 dissipatori (uso dei Screamers della Yates, leggeri e comodi) che uso sia su protezioni deboli o marginali,veloci ma anche chiodini incerti o clessidrini... |
Li ho visti sul sito. Ma sono usa e getta? Credo di non aver capito l'esatto funzionamento.
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si, sono usa e getta,nel senso che se ci voli poi non lo riusi, al contrario delle nostre chiappe
in caso di volo dissipano parte dell'energia (riducendo quindi la forza d'arresto) mediante lo strappo di apposite cuciture...che emettono un suono tipo urlo...da qui il nome screamers |
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il fornetto
Registrato: 30/01/09 10:16
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| Inviato: Mar Giu 07, 2011 11:34 am Oggetto: |
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| freedom ha scritto: | L'altro giorno ho avuto in mano il set BD e il set mezzelune della Camp. Mi sembrava migliore il secondo che a parità di n° di pezzi aveva più varietà di misure, quello della BD aveva misure medio piccole, anche se però sembravano fatti meglio.
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anche a me sono capitati in mano gli stessi set e per contro ho notato che la tenuta in KN dei bd era più alta dei camp (ovviamente a parita di dimensione dei nut).
per i numeri più alti eravamo a 12KN contro 9KN.... |
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ZioPunzo
Registrato: 11/11/08 13:29
Messaggi: 2518
Residenza: Monte Marenzo (LC) 450mslm
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| Inviato: Mar Giu 07, 2011 12:15 pm Oggetto: |
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| freedom ha scritto: | | claus_ ha scritto: | ]
oppure si possono fare dei collegamenti semimobili e rinviare al vertice
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Scusa ma questa non l'ho capita. |
Praticamente, metti 2 o 3 (o più) protezioni e le colleghi assieme, così da distribuire l'energia del tuo volo su più punti!
Teoricamente se metti 2 frenzzzz collegati esattamente, il tutto funziona come dovrebbe, ecc... ogni frenzz dissipa 1/2 dell'energia del volo (forse un po' meno, perchè c'è l'allungamento della corda ecc..., comunque per capirsi...)
_________________
Ho spiegato a mio nipote cos'è il compromesso: se per le vacanze tua madre vuole andare al mare e tuo padre invece in montagna, il compromesso è che si va al mare, ma il papà può portarsi gli sci!!!
[Anonimo] |
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